染发培训班-染发培训

想当一名专业的美发师，理论知识是必不可少的。今天，成都佰亿教育的美发老师给大家带来了比较全面的染发理论知识，快来看看吧！希望能够对你有所帮助！

全面的染发理论知识

一、毛发的结构
一个人的头发大约有十万根左右，其生长速度约略是每天0.3—0.4公厘，一个月大概是长出1公分。头发的生理周期如下：生长期—退化期—休止期，此称为毛发的生长周期。头发有90—95%处在生长期，周期一到，一般正常头发会自动脱落。通常每根头发的寿命男性为2—5年，女性为3—6年。周期不同，但终会保持一定的量，每个毛囊会经过15—20次的循环周期。所以头发得以茂盛浓密，假如这些生长期的头发受到遗传、老化、感染、营养不良、药物副作用的影响或是因压力导致内分泌失调，都有可能使生长期缩短，因而相对的使休止期增加。如此头发便容易脱落，容易导致头发稀疏或秃发的现象。每天掉个几根，长出几根都是正常的，一个人一天的落发量控制在50—100根左右，通常不必担心秃发的问题。但头发如果掉落后，不再自动生长或生长较慢，或有不正常情况导致毛囊受损时，就会使肉法逐渐掉落稀疏。头发有没有生命？毛杆是没有生命，是角质化的细胞；毛囊是有生命，是分裂性大的细胞。头发是一群角质化的细胞，分为三层：表皮层、皮质层、髓质层
⒈表皮层：
约占10%，它是头发的外衣，成毛鳞片状对头发起保护作用，可以耐酸碱、耐拉扯、但不耐刮，碱性伤害会造成鳞片的脱落，使头发产生多孔性的伤害。头发的粗硬光泽取决于这一层。毛鳞片层数越多头发越粗硬，一般为3—15层，这一层的特点是遇碱和水，毛鳞片会张开，碱性膨胀用酸性收缩。
⒉皮质层：
占头发的80%，是头发的主要组成部分，由角蛋白组成纤维状。含有大量的自然色素粒子，皮质层决定头发的颜色、曲直。内含有；氨基酸、蛋白质、多肽、麦拉宁色素、保湿因子、四大键结、纤维蛋白液、凝胶、间充物质、微量元素。
Ⅰ双硫键，决定头发的曲直.
Ⅱ轻键，又称蔬水键，在头发打湿时自动消失，吹干后自动形成轮廓线；
Ⅲ肽键，主要体现在头发的弹性上，容易受到碱的破坏，甚至断裂，导致头发没有弹性；
Ⅳ盐键，产生等电点的作用，消除头发的静电。（产生静电的原因：由摩擦而产生的静电、发体内负电的积累。
Ⅴ凝胶和间充物质是将头发里纤维拢合的力量，防止头发分叉。（头发分叉的原因：由于头发里面产生了亚硫酸跟、凝胶和间充物质过度流失。）
⒊髓质层：
约占10%，在头发的最中心层，成气泡柱状的结构，主要从头皮中吸取营养物质供头发生长，对染发烫发不起任何作用。
二、头发的生长周期及自然发色的形成
健康的头发以每月1—2cm的速度生长，但不是永久的生长下去，有一个生长期、发展期、死亡期，一根头发有着2—7年的生命，在这生命结束后便会脱落。
头发生长活动都产生在接近毛乳头的发根部位，在这里有着许多胚母细胞，其中有着一组负责生产自然色素体——麦拉宁（melanin）的胚母细胞，麦拉宁被传送到子细胞，而这些子细胞最终形成皮质层的一部分，所以头发长出时就有了自然颜色。
麦拉宁又叫自然色素体，它由两种自然色素粒子组成：1.黑褐色素粒子；2.黄红色素粒子
所有的自然发色都是由这两种自然色素粒子的多寡比率形成的。欧洲人的黄红色素粒子较多，黑褐色素粒子较少，而中国人则黑褐色素粒子较多。
三、发质的分类；
⒈中性：发根部毛乳头皮脂腺分泌的油份和水份适中，这种头发上色易掌握且准确。
⒉油性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过多，这种头发上色难
⒊干性：发根部毛乳头的皮脂腺分泌的油份和水份过少，这种头发上色易。&⒋受损：头发表现为开叉、不柔顺、不服帖、多孔性。主要是表皮层出现问题，毛鳞片脱落，极易上色也极易掉色.
⒌抗拒：头发表现为粗硬，毛鳞片层数多，难上色。
四、染发品的分类
⒈暂时性染发剂!
暂时性染发剂是一种只需要用香波洗涤一次就可除去在头发上着色的染发剂。由于这些染发剂的颗粒较大不能通过表皮进入发干，只是沉积在头发表面上，形成着色覆盖层。这样染剂与头发的相互作用不强，易被香波洗去。
⒉半永久性染发剂
半永久性染发剂一般是指能耐6—12次香波洗涤才褪色，半永久性染发剂涂于头发上，停留20—30分钟后，用水冲洗，即可使头发上色。其作用原理是相对分子量较小的染料分子渗透进入头发表皮，部分进入皮质，使得它比暂时性染发剂更耐香波的清洗。由于不需使用双氧水不会损伤头发，所以近年来较为流行。
⒊永久性染发剂
⑴植物永久性：利用从植物的花茎叶提取的物质进行染色，价格贵，在国内还较少使用
⑵金属永久性：以金属原料进行染色，其染色主要沉积在发干的表面，色泽具有较暗淡的金属外观，使头发变脆，烫发的效果变低
⑶氧化永久性：市场上的主流产品，它不含有一般所说的染料，而是含有染料中间体和偶合剂，这些染料中间体和偶合剂渗透进入头发的皮质后，发生氧化反应、偶合和缩合反应形成较大的染料分子，被封闭在头发纤维内。由于染料中间体和偶合剂的种类不同、含量比例的差别，故产生色调不同的反应产物，各种色调产物组合成不同的色调，使头发染上不同的颜色。由于染料大分子是在头发纤维内通过染料中间体和偶合剂小分子反应生成。因此，在洗涤时，形成的染料大分子是不容易通过毛发纤维的孔径被冲洗
五、氧化永久性染膏的配方组成
氧化永久性染膏由两部分组成，*部分为染色剂，第二部分为显色剂。只有两部分混合才能染色。
*部分为染色剂，主要由下列物质组成：
⒈中间体：氧化永久性染发剂所用的主要染料中间体，几乎都是至少两个给电子团（如-OH和-NH2）在对位或邻位取代的苯的衍生物。对位或邻位取代使苯的衍生物具有容易被氧化的性质。染料中间体被氧化后能直接显色。可作永久性染发剂的中间体有近30种。但市场常用的约有近10种，这类染料中间体最重要的化合物主要有对苯二胺、对氨基苯酚、临苯二胺、邻氨基苯酚。
⒉偶合剂：
偶合剂主要是一些基团（-OH和-NH2）在间位取代的苯的衍生物，由于间位取代的苯的衍生物不容易被双氧水氧化，但可与染料中间体的氧化产物偶合或缩合，生成各种色调的染料。偶合剂与中间体的区别为，中间体易氧化能直接显色而偶合剂不易氧化不直接显色，而是通过与中间体的氧化产物偶合或缩合后才显色
⒊胶凝剂和增稠剂9
作用为形成凝胶或形成具有一定粘度的膏体。
⒋表面活性剂：
具有多种功能可作为清洁剂、发泡剂。
⒌碱化剂：
大多数氧化型染发剂都有很大的刺激味，这是因为大部分的碱化剂使用的都是氨水，氧化型染发剂的PH值为8.5—10.5，需要较高的碱性。主要原因有两方面：①中间体的氧化反应必须在较强碱性条件下进行。②只有在碱性条件下才能使头发膨胀和软化，毛鳞片打开使之染料中间体和偶合剂更好的扩散渗透到皮质层
⒍调理剂：
永久性染发剂的染发过程是在较强碱性和双氧水条件下进行的，这对头发的结构有一定的损伤，为了减少引起的损伤，通常在染发基质中添加调理剂，如水溶性羊毛脂、水解角蛋白等物质。
⒎螯合剂：
使原料或生产过程中引入的重金属螯合，因为重金属离子对染料中间体的自动氧化起加速催化作用。
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⒏氧化延迟剂：
当头发用染料基质和氧化剂基质处理时，头发开始溶胀，同时形成较大的染料分子。这些形成的染料分子直径较大，不会渗透进入头发和使头发染色。只有染料偶合剂与中间体渗透进入头发内部后，才进行氧化，然后在发干内形成较大的染料分子，这些染料分子被封闭在发干内，这样才能使头发染色。因此，如果氧化作用太快，没有足够的染料偶合剂与中间体渗透进入头发内部，则产生的色调较浅、不均匀、颜色不饱满。
⒐香精
遮盖不愉快的气味。
第二部分为显色剂即氧化剂
主要成分为过氧化氢即双氧水，加入一定的乳化剂制成乳液状，类似奶状，所以又叫双氧奶。根据需要按过氧化氢浓度分为20度（6%）、30度（9%）、40度（12%）双氧奶。
双氧奶具有两个功能：
⒈氧化显色。
⒉漂浅自然色素粒子。
六、氧化永久性染膏在肉法上颜色形成的机理
⒈中间体的显色过程
对苯二胺是染发剂中主要中间体，它的优点是使头发染后有良好的光泽，研究和实验证明不含有对苯二胺，目前还不能制成良好的染发剂。
⒉偶合剂的显色过程
偶合剂只有和中间体的氧化产物偶合或缩合才能显色。中间体显示的颜色和偶合剂显示的颜色以不同的比例，组合成染膏显示的总颜色!
七、头发漂白剂及配方组成
头发漂白剂是一种使头发颜色漂白或变浅的制品。它有两方面的作用：一方面，使头发的颜色比天然色调浅，从而直接达到美发作用；另一方面，为了改变头发的色调，先使头发色调变浅，然后再染上所需要的色调
最成功的头发漂白剂为过氧化氢，因为当它放出氧后留下的除了水以外没有别的物质。
头发漂白剂*括水剂、乳液、膏剂和粉剂：
⒈水剂：配方主要组成为过氧化氢、稳定剂、酸度调节剂。
⒉乳液、膏剂：配方主要组成为过氧化氢、稳定剂、酸度调节剂、赋形剂
⒊粉剂即漂粉：配方主要组成为过硫酸钾或过硼酸钠、填充剂、增稠剂和表面活性剂。
粉剂漂白剂用时必须配合双氧奶，即将双氧奶加入漂粉中搅拌均匀使用。漂白剂对头发的损害是比较大的，除了使色素破坏降解外，还使头发的角蛋白链间的键受到破坏造成头发的伤害，头发变的粗糙类似草样
八、染发剂配方组份对染发上色的影响
⒈染料中间体、偶合剂的选择及配比染料中间体、偶合剂选择的优劣直接关系到染色的效果好坏，因各个染料中间体含有少量的同分异构物，因而氧化生成的产物复杂，影响效果，所以染料中间体的质量要有*即越纯越好。染料中间体、偶合体的配比也是显出颜色正确的关键。
⒉染色剂中游离碱的含量
染色剂中游离碱的含量也非常重要的，因为碱含量偏高，头发易膨胀，有利于燃料中间体对头发的渗透，但对皮肤有很大的刺激作用，碱性偏低氧化反应不完全，因为中间体偶合剂在碱性条件下进行反映。并且碱性偏低头发不易膨胀，染料中间体、偶合剂不能对头发进行很好的渗透，引起染色效果不均匀、不饱满。
⒊显色剂中活性物过氧化氢的含量;
双氧水的含量直接影响染料中间体在染发过程中氧化反应的程度，如果含量偏低则氧化反应不完全，色泽比拟订的偏浅，其它介质影响下，还有可能继续反应，导致染发后的色泽不稳定达不到了原来的效果，反之偏高氧化反应进行的完全，但是氧化氢对头发既有氧化作用又有漂白作用就可能发生氧化氢和漂白同时进行的情况，而且含量高将大大增强对头发角蛋白的破坏，加剧头发的损伤，同时达不到理想的效果，而且上色后容易掉色。
九、色板介绍
表达颜色的方法有很多种，在国际市场上占主导地位的是数字颜色编码系统，已被国际上大多数专业美发厂采用。
⒈色度
色度是用来表示头发内所含黑色素多少的指标，不同的色度显示了头发不同的深浅度。一般来讲把头发分成十个色度分别由1至10个数字来表示。数字越小所含黑色素越高颜色就越深，反之数字越大所含黑色素越少颜色就越浅。
⒈深黑⒉自然黑⒊深棕⒋棕色⒌浅棕⒍深金-⒎金色⒏浅色⒐浅浅金⒑极浅金
中国人的头发一般为1--3度，最常见为2度，因而2号色又被称为自然黑，欧洲人的头发色度一般为4--6度。
⒉色调
色调决定一种颜色表现出来的具体色彩。不同厂商色调和数字关系可能不同，我们的色调和数字关系对应如下：
⒈灰蓝⒉紫⒊金黄⒋铜⒌枣红⒍红⒎绿
举例一：染膏颜色色码4.6
--表示颜色的色度是4度即棕色，6--表示颜色的主色调是红色。
4.6染膏的颜色是红棕色。
举例二：染膏颜色色码5.36"
5--表示颜色色度是5度浅棕色，3--表示颜色的主色调为金黄色。
6--表示颜色的副色调为红色
5.36染膏的颜色就是浅红金黄棕色
⒊加强色_
只有色调没有色度，每一种色调都有自己的加强色。加强色*括：橙色、红色、黄色、蓝色、紫色、灰色
加强色分为冷色：蓝色、紫色、灰色暖色：橙色、红色
冷色：主要是减低不实际的橙色、黄色暖色：主要是加强色泽
加强色的使用方法：加强色可与其它颜色一起使用，可加强其他颜色的偏向性，也可以单独使用，颜色明亮、鲜艳、动感、前卫、时尚。
注：在与其它颜色一起使用时，加强色的份量不得超过颜色总份量的20%。
十、三原色原理及洗色过程
白光透过一棱镜，光变会在另一边折射成彩虹的颜色：红、橙、黄、绿、蓝、紫。
1.*层色（三原色）：红、黄、蓝
定义：不可通过混合其他颜色而获得。
2.第二层色（三次色）：橙、绿、紫
定义：混合两种原色而得到的，其实任何可
想象的颜色都是由原色按照不同比例混合形成。
3.第三层色：红橙、橙黄、黄绿、蓝绿、蓝紫、紫红
定义：是由相邻的一个原色和
一个次色组成。原色和次色可以组成
色环来显示出颜色之间的关系，按顺时针方向颜色由浅变深，色素粒子由小变大。
⒋对冲色：相对的颜色混合在一起相互抵消而变成灰色。⑴红+黄=橙黄+蓝=绿蓝+红=紫
注：对角线相对冲时，可抵消其相对颜色;例如：红色可抵消绿色蓝色可抵消橙色紫色可抵消黄色
还有第三层色也可相互抵消
例如：红橙可抵消蓝绿蓝紫可抵消橙黄紫红可抵消黄绿
⑵红+黄+蓝=棕色（按照不同比例调配可形成深浅度不同的棕色）
例如：红+绿=棕色
橙+蓝=棕色可形成无色的棕色，但色相感及纯度感已消失
黄+紫=棕色利用头发漂白剂对头发进行洗色，从概念上得知，蓝色是一种深色，红色是中等色，黄色是最浅色。头发中最深的颜色最先被洗掉。因为颜色越深其色素粒子体积越大，色素粒子在皮质层中的数量越少，而且只能进入到皮质层的表面部分。颜色越浅其色素粒子体积越小，其色素粒子在皮质层中的数量越多，能进入到皮质层的越深部位。所以漂白的过程中头发的颜色是逐渐变化的。如下变化：
蓝色→蓝紫→紫红→红色→红橙→橙色→橙黄→黄色→浅黄
美发师如何提高染发技术
头发是我们最宝贵的天赋财产。一头亮丽健康、色彩迷人的修发，大家都渴望拥有。今天我毋须再忍受一把暗哑粗劣的头发，因为新科技令很多事情都有变成真的可能。
一、察“颜”辨“色”
颜色可以影响我们的情绪。暖色与冷色的分别，便说明了这一点。我们都曾体会过“蓝色忧郁”、失意时什么都很“灰”、愤怒时会“面红耳赤”；如一切随心所愿，我们的世界将会桃花满地。颜色可以令人悲伤，也可以令人心境平和、精神振奋。
原色（一等色）及副色（二等色）
颜色分为原色及副色。三种基本颜色或原色为红、黄、蓝，这三种颜色都不能由其他色彩调匀出来。把原色调匀的时候，次副色才会出来，如：紫色、绿色、橙色。
研发新色彩
把原色调匀的时候，你可以塑造很多不同的紫色、绿色和橙色。把两种原色以不同份量相混，便可调成不同的色调。黄、橙及红称为“暖色”，它们都有黄色“底彩”。另外也可调合成颜色的深度——加入黑色，色调便会加深；加入浅色（白色），色调则会转淡。
颜色抵消
红色加上绿色，便会形成灰褐色。把黄色与紫色，或蓝色与橙色混在一起的时候，也会产生同样的效果，两种颜色会相抵消。
了解混色的原理，染发的时候，这种技巧就很有用。例如，如果金发带有暗黄色，你便可以在染发剂里加一点紫色，来消除黄色。同样，漂染后头发若出现橙色的痕迹，也可以用一点蓝色抵消
二、染发师的角色
发型可以影响一个人的自信和感受。发型和发色可以透露个人风格，要是能切合个人的生活方式和性格，那就最理想不过了。当一个害羞的人觉得身上的色彩太抢眼时，他/她会因为别人的注视而感到非常不安。对这类人来说，轻微的色彩变化会更容易被接受。有些人会渴望来个大幅度的转变，但如这个人是在一个保守的环境里*时，这种色彩便叫人难以接受了。而且，强烈的色彩变化会令人震惊，甚至令一个充满自信的人也变得害羞起来。
一位专业的染发师，在为顾客作选色的建议前，必须先了解他/她的生活格调和个性心理。顾客亦要明白到，染发不仅能美化修发，还可强化或改变自己的个人风格。
三、发色心理学
发色往往令人联想起不同的个性，我们称这为“典型”。当一个人决定改变发色时，他/她必须明白及接受一些颜色给人的联想，因此你也必须对“典型”来思考。作为染发师，你必须确保顾客能明白及接受一些颜色给人的联想，因此你也必须对“典型”有充分的认识。发色不仅要配合顾客的身体色调，还要切合他/她的个性。
作为一名染发师，要给予顾客恰当的建议，不能只分析发色样板，从颜色表上选一种色彩，便开始染发，必须考虑皮肤颜色、眼睛颜色、化妆、衣着及生活风格等因素。
如何解决掉色问题
我的白发能否盖得住？
“能不能同色板一样的颜色呀？”
面对顾客的常理性的问题，专业的你知道该如何去面对她（他）吗？
解决这个问题关键在：技术+色膏品质+发质基础
⒈要让人工色素充分氧化，附于头发，着色时间要求30—45分钟
⒉正确选择双氧奶的度数——如需要，请用最温和的方式洗出所需要的色彩。
⒊正确的操作流程：发质的判断→染前护理→调配染剂（选用电子秤）→充分氧化着色→水染加强（目标色加2倍水调配）→水疗护理
如何解决白发比例的染发问题
当白发与自然发色度差达7度以上，我们选择先把二者均色：即先把白发与自然色的颜色统一在目标色的色度。
例如：有30%的白发，自然发色3度，目标色5度的红木色。解决方案：5.1的灰色基色+6%的双氧奶，按1：1调配，经过30—45分钟的稳定着色，然后，目标色（5度的红木色）+红色工具色+6%双氧奶，按1：1调配，再着色30分钟。
下面来探讨白发染发的问题：
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7是透光点
国际色系以十个色度来表达，以7度为透光点，6，5，4，3，2，1色度的头发，光线照射下将光反射。8，9，10色度的头发将光透过。所以，当目标色在6度以下要做好白发覆盖，然后再染目标色。
盖白发的基色选择：亚麻色系选自然色系的N系，红、紫选灰色色系的A系。
这样可以避免颜色着色被干扰
“对”有双数，互相面向等意思；“比”有挨着、较量、求得异同等意思。当两个以上的系色放在一起，比较其差别及其相互间的关系，称为色彩对比的关系，简称色彩对比。
将两个以上的色彩放在一起，是构成色彩对比的*个条件。这里所说的一起，*括在尽可能接近的时间和空间里，也就是说在同一视域，*在同一视域中心只内。只有时间与空间意义上的一起，才能准确的发现异同，才能最充分的显示出应有的对比效果。否则视觉印象就会淡漠甚至消失，这样使失去了对比的意义。
对比出色彩应有的差别，是色彩对比的目的。但必须在同一条件下才允许做比较，如重量和重量比，体积与体积比，线与线比，形与形比的道理一样，否则就失去了比较的可能性。在色彩这个范围内，只能是明度比明度，色相比色相，彩度比彩度，否则就的不到准确的结论比较的结果，差别应是清楚可见，如果差别甚微，或眼睛无法辨别其差别，那结论只能是这些色彩的明度、色相与彩度基本或完全相同。从概念的角度说，基本相同的色彩放在一起应称为色彩的同一与重复，而不能称为对比。
在够成色彩对比诸条件中，色彩的差别是最根本的。由于色彩差别有其普遍性，因此色彩对比也有普遍性。而色彩的差别还因性质、程度与效果的不同而千差万别，因而色彩对比就有其特殊性。
为什么色彩差别有其普遍性呢？
⑴由于在同一光源的光线照射下，万物受光的角度、距离和受光的强度各不相同，因而同一物体的各个部分受光的角度、距离、强调等也不尽相同。
⑵不同物体的不同部位，即使照上相同的光，它们反光的明度、色相与色彩也不相同。由于照光线千变万化，它们的反光则更加千差万别。
⑶发光体与反光体分布空间各处，它们与眼睛的距离、角度各不相同，即使它们反的光相同，也会产生不同的色彩感觉。
⑷发光体处在运动变化之中，因而造成了色彩的变化。例如太阳光照，因地球的自转与公转，会出现晨、幕、昼、夜四时和春、夏、秋、冬四季的变化，因而地球上万物受太阳照射的角度、距离无不随之变化。进一步促使色彩的变化即使把光照换成人造光源，色彩依旧存在游移不稳定的变化。
⑸能反光的万物本身也在运动和变化之中，一方面不断改变它的角度、距离与环境，另一方面也不断地改变反光的能力。
⑹眼睛跟随人而运动，眼睛的感觉随人的生理及心理状态而变化，从而影响色彩感觉的变化。
⑺色光的明度、色相、彩度等有无限的可分性，眼睛对色光的感觉也有极大的适应性，*括明适用、暗适应、色相适应等。在适应之前，很多差别看不出来，只有适应之后才能看清楚。
以上所述的前三条是万物本身形成色彩差别的原因。四至七条说明形成色彩这个视觉形态的因素均处于不停的运动和变化时候，色彩感觉的相同，只是生理局部的结果，是有条件的，暂时的和局部的现象。色彩感觉的不同，则是无是无限的，无条件的，持久的和全局的现象。完全静止不变的，*相同的色彩说，可以说是没有的。
因此可以说，只有在单一色彩的内部的或大体相同的色彩之间，才会有明显的色彩对比关系。在一般情况下，在眼睛能看见的条件下，色彩对比关系时时处处都存在着，这就是色彩对比关系的普通性。但是，我们的重点还在与研究彩色对比关系的特殊性。由于色彩本身的彼此不同，它们所够成的对比关系，也比然各具特点，而且是别组无法代替的特点与效果。同时，非彩色有明度的特性，非彩色之间就可形成非常多样的明度对比关系；有彩色，便同时具有明度对比、色彩对比及综合对比等关系
此外，色彩间还有冷暖、进退、张缩、厚薄等感知方面的差别，也就必然形成冷暖对比，进退对比，张缩对比，厚薄对比……因此弄清色彩对比的特殊性，就显得更加重要了。
如何操作三维立体染？
3D染发主要分三个步骤：
首先，找出适合肤色的底色，根据名款发型造型的特点分成不同的区域，选用片染和挑染自然搭配，体现全头的层次动感。不同的发质与发型，均适合通过3D的染法体现出其个性。
染发目的：使头发呈现出几种不同的外观变化。
染发效果：可以从不同的角度，体现出阳光照射的亮度，同暗面的对比效果染
发步骤提示：
*步骤：（底色）挑选一种适合顾客皮肤或顾客喜欢的颜色做全头的颜色。
第二步骤：（片染）
片染的主要*是分区：
⒈后面分为七个区，顶发和侧发分为五个区。
⒉后发V型分区，侧发T型分区，挑出适当的发量，进行片染。
⒊全头可以做W分区进行片染。#e1 f-{6 B/D8 p)K
第三步骤：（挑染）结合片染和底色自然配。挑染的手法：
⒈跳跃性发片的挑染，打毛挑染
⒉跳跃性三角形挑染，打毛挑染。

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